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Viaje y trekking por Bolivia y Peru |
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Por: Luis Nazareno Cribellati |
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fotografias de Galo y Luis. |
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Resumen: Viaje realizado en el mes de
junio del 2008 por territorios de Bolivia y Peru
por Luis nazareno Cribellati. Recorriendo el Salar
de Uyuni; Potosi; |
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Día 3 de junio del 2008 Abordamos el bus que nos
llevaría a la frontera con Bolivia para empezar nuestra aventura por el
altiplano a mas de 3500 MSNM. El mal de altura se comenzó a
sentir suavemente cuando nos trasladábamos en el bus por la quebrada de Humahuaca. Solo un aumento del ritmo
respiratorio y cardiaco para compensar la disminución de oxigeno en aire. Desembarcamos en Declaramos los objetos
transportados para no tener inconvenientes al regreso: filmadoras, cámaras
fotográficas, GPS, etc. Y sellamos los pasaportes. Ya cruzando la frontera nos
internamos en una feria que vendía desde artículos electrónicos de ultima
tecnología, originales y archí truchos, paños
artesanales y de telar electrónico con colores llamativos, ropa imitación de
grandes marcas a costos irrisorios, y un sin fin de otras cosas que
usualmente compran la gente que viene de argentina para revender. En la estación nos dijeron que
ese día no saldría el tren a Uyuni ni ningún bus, pero haciendo trasbordo en Tupiza podríamos llegar. Fue en ese sitio que observamos
atónitos por primera vez la actividad que realizan los boleteros desde la
puerta de cada caseta de las empresas de bus para llamar la atención de los
pasajeros locales. Gritando competitivamente los destinos de sus bus, y los
que estaban por salir o aun faltaba un rato, asían mas énfasis todavía, con
voces aceleradas y algunos cuantos además in entendibles para nuestros oídos
novatos. Abordamos un Bus que parecía
preparado para el Paris/Dakar, si bien no era 4x4, estava
levantada su carroseria 70 cent
desde el piso, ya que no había carreteras con pavimento en su camino, y
muchas veces los huellones del ripio son muy
marcados, lo que rompe fácilmente el bus si es bajito. En los caminos el tamaño del
ripio por momentos es excepcionalmente grande, lo que hace que se desarme
literalmente los vehículos. El chofer que nos llevo desde
Villazon a Tupiza sin duda que conocía muy bien el
camino, y era un digno piloto para una competencia de raly,
pero al mando de un bus de 10 toneladas con suerte zafaría 2 temporadas mas
sin darse un palo! Uyuni Besamos el piso al bajar y
tomamos otro bus hasta Uyuni, y por la tarde del día sig.
Llegamos! Nos alojamos cerca del centro cambiamos
dinero, y contratamos para el día siguiente una excursión de 3 días 2 noches
por el salar en 4x4 recorriendo casi 900km por los lugares mas áridos y
desérticos de la tierra.
Visitamos un cementerio de
ferrocarriles en las inmediaciones de Uyuni donde se hallaban gran cantidad
de locomotoras a vapor en desuso ya por mucho tiempo. Un paisaje bastante
particular al menos una docena de locomotoras y el doble de vagones allí se
hallaban abandonados en el medio del desierto, y solo la vía activa seguía
viva allí. Había una leyenda escrita en una
locomotora que decía Se necesita mecánico con experiencia y mucho tiempo! Luego fuimos al pueblo de
Colchani donde avita la gente que trabaja en el salar en la extracción de
sal, solo un puñado de familias tienen la autorización para extraer sal del
inmenso salar de aproximadamente 12000km cuadrados (el mas grande y alto del
mundo) ubicado a 3669 MSNM. Estas pocas familias construyen sus casas con
bloques de sal, ya que es la materia prima que reina en el lugar, realizan
sus muros, sus bancos mesas, y "muebles" pesan mucho para moverlos. Cortan bloques de 40 x 25 x En el techo utilizan cactus seco
y paja que traen de lejos. El agua potable también la traen
de lejos, y su economía se basa en la industria de la sal, y en la producción
y venta de artesanías a los turistas. Algunos de ellos son los choferes de las camionetas que transitan el salar
llevando turistas a conocer el lugar. Como es el caso de Henrry
nuestro chofer que va acompañado con su mujer que hace de cocinera para el
grupo y su pequeño hijo que va de copiloto. Ya en el salar nos impresiono su
inmensidad, mirando hacia la otra orilla no se ve nada más que la curvatura
de la tierra, ya que las montañas que del otro lado están, no se ven. Y el salar es muy parejo, ya que
antes solía ser el fondo de un mar en el cual crecían arrecifes de coral, de
los que hoy día se encuentran restos calcarios a las afueras del salar. Es muy loco pensar en que esto
fue posible sobre todo teniendo en cuenta que se encuentra a tan gran
altimetría. Pienso que fue un mar (o un inmenso lago) interno del continente
parecido al mar muerto o algo así, que de a poco fue secándose y quedo solo
la sal. En verano el salar se cubre parcialmente
con agua que en ciertos lugares llega a En la estación seca, el salar
esta seco, pero si uno escarba solo un poquito ya encuentra salmuera. Esta
característica de su inmaculada blancura, inmensidad, y que no se vea nada en
el horizonte más que sal y cielo lo hace único. Al salar lo cruzan diariamente
entre Ese dia
pasamos por la isla del pescado que esta en el medio del salar, y almorzamos
allí, mientras preparaban la comida subimos a la sima de la isla, le llaman
isla, pero en realidad es solo un cerro que se asoma en el medio del salar.
Rodeado por Km. y kilómetros de pura sal blanca como la nieve.
Le llaman isla del pescado
porque pareciera su forma un inmenso pez que se asoma a la superficie,
asomando parte de la cola y su lomo. Antiguamente tenía un nombre en
idioma aymará que significaba la casa del inca (si no recuerdo mal era Incahuatana). Sacamos fotos muy locas y
continuamos muchos km antes de salir del salar,
para cruzarlo demoramos varias horas. Ese día con Arrancamos a las 9:30 después de
desayunar a veces por precarios caminos, y otras veces a campo traviesa
recorriendo 220km. En un tramo la camioneta 4x4 Toyota
Land Crusier no podía avanzar
con nosotros encima, por el inmenso tamaño de las piedras y la inclinación
del camino y caminamos A las 4 AM nos despertamos para
ir antes del amanecer a observar los Geiser (hoyos en la tierra de donde
brota espontáneamente agua hirviente con muchísimos minerales) en dichos
geiser se puede hervir huevos sin ningún problema, ya que el agua sale a casi
100° C. y por la madrugada a la altimetría de Uno de los
geiser arrojaba un chorro de vapor de más de 25m de altura. No está
por demás aclarar que estar cerca de uh geiser no
era algo seguro! Luego del amanecer nos acercamos
a la laguna Polques donde hay vertientes termales y piletones
con una temperatura de 30° C donde después de juntar mucho coraje me desvestí
y caminando descalzo pisando charcos congelados me zambullí en el agua
caliente. Un sacrificio bien recompensado. La diferencia entre el agua y la
temperatura del aire era de al menos Daba ganas de que me salgan
branquias para quedarme a vivir allí adentro! Es bueno aclarar de que tuve que juntar coraje para salir, pero me
esperaron en una habitación con el desayuno calentito detrás de unos grandes
ventanales por los que pasaban los brillantes rayos del sol, ¡otro placer! Luego de estabilizarme
térmicamente después de tantos saltos térmicos, continuamos viaje. Pasamos
por la laguna Verde y Volvimos sobre nuestras huellas,
y en Potosí Luego Fuimos a Potosí Donde nos
recibieron a las 3 AM con un corte de Camiones Esto hiso
despertar la codicia y las perores miserias del alma humana de los
conquistadores y fue allí donde hasta la actualidad fueron explotadas
millares de personas para obtener el preciado y maldito metal, y en el
proceso morían como perros los esclavos por las infra
humanas condiciones de explotación. Pasadizos que apenas pasa una
persona. Cuando los había, ineficientes sistemas de ventilación, Derrumbes,
personas cavando solo con sus manos y solo con ayuda de una piedra más dura
que la que tenían que romper. Y si tenían suerte utilizaban alguna
herramienta metálica. Jornadas de trabajo que doraban 20 hs,
sin comida, apenas tenían para mascar hoja de coca, y beber de vez en cuando
agua. Miles morían inmediatamente por laces que despiden los minerales y los
otros al cavo de un tiempo, de hecho se siguen muriendo los mineros actuales
al cavo de 4 o 7 años de trabajar en la mina por la misma razón. En la época
de los españoles, se intento traer esclavos africanos, pero no se adaptaban a
la altura, y duraban muchísimo menos que los locales y no rendían tanto. Por
lo que se utilizo y de hecho se sigue utilizando mano de obra local. En el Cerro Rico hay más de 250
minas activas, con esto quiero decir que hay más de 250 bocas de minas, de
las que se extrae mineral actualmente, y además están las que se derrumbaron,
las que ya no se usan, y además muchas de las minas están comunicadas entre
si, por lo que se podría decir que el cerro es un queso gruyer.
En la ciudad se suele decir que un día el cerro se va a venir abajo entero,
ya que esta casi hueco. El Metal que se extraía en la época de la colonia, ya
está agotado en ese estado de pureza, hoy día solo queda mescla
de varios metales, los que son separados en forma industrial mediante
químicos. Si bien ya no existe la esclavitud como la conosian
los españoles, para mi sigue habiendo esclavos trabajando en Potosí. Esclavos
de la bebida, esclavos de la droga, esclavos de sus ambiciones personales,
esclavos y más esclavos. Los días sábados desembarcan desde otras localidades
colectivos que traen mujeres de otros ciudades,
vienen camiones con bebidas alcohólicas, y la ciudad se transforma en un
descontrol, en el que los mineros solteros y casados gastan el 90% de lo que
ganaron en bebida, mujeres y más bebida. Y los Proxenetas y los dueños de los
bares se enriquecen.
Aun no se a
demostrado científicamente que los gases existentes en el interior de la mina
causen cáncer, pero es la principal causa de muerte no accidental entre los
mineros (esto es solo por que no hay estudios serios realizados.) En la ciudad se ven muchas mujeres
todas vestidas de negro, que son las viudas, ellas usualmente realizan las
tareas de la separación manual de los minerales. Rompen las piedras con una
maza e inspeccionan visualmente los pedacitos, separando minúsculos trozos de
mineral. En realidad los mineros tienen descarte de piedras que contienen
restos de mineral, y estas son las piedras que rescatan las viudas. En la actualidad y desde los
días del inicio de la explotación minera del cerro, los días viernes se ofrece tributo al dios de las
profundidades de la tierra y de la oscuridad que esta simbolizado por el Tío
o el Tiu. Que no es mas ni
menos que el Diablo. Los mineros con barro realizan una estatua de un diablo
con cuernos el que esta bien equipado falicamente.
Y en cada mina hay uno. Le hacen ofrendas variadas, le dejan hoja de coca, le
ponen en la boca cigarrillos encendidos, le ofrecen bebida dejándole
botellitas de alcohol puro medicinal y de pasada ellos toman algún trago, y
esto ya paso a ser un ritual propio del interior de cada mina. Se le pide al Tiu que les de una buena producción, y se le agradece
cuando consigen extraen una buena beta de mineral. El día sábado se realiza lo
anteriormente contado a modo de festejo de la producción de la semana.
Empiezan tomando el viernes, y culminan el sábado. Los mineros con cultura
tradicional de trabajo en la mina, prácticamente no beben durante su trabajo,
por que saben que esto produce accidentes y muerte. Sobre todo cuando se
manejan explosivos como lo hacen habitualmente con la dinamita. En una especie de kiosco que
esta a las afueras de la mina venden mechas, dinamita, catalizador, masilla,
hojas de coca, gaseosas, alcohol fino, pero en ese sitio le vendían a
cualquiera que tenga el dinero, la dinamita que desee, y cuando digo a cualquiera
me refiero a cualquiera, desde a un minero medio adobado por el alcohol,
hasta a un niño que hace mandados, por lo que se puede ver nenes de 10 años
comprando 10 cartuchos de dinamita. Es una locura. Y no esta por demás
aclarar que ni el minero ebrio, ni el niño usan una credencial especial para
el manejo de explosivos ni nada que se paresca. Realmente todo eso sorprende a
cualquiera! Dejamos la ciudad de Potosí para
ir a la capital de Bolivia que es la ciudad de Recorriendo la ciudad tomamos un
bus local para conocer un poco mejor su idiosincrasia, no tardamos en
sorprendernos con el estilo que tienen los dueños de los buces
y sus chóferes para conseguir clientes, mientras cruzan la citi en medio de un caótico trancito. Sin que nadie cumpla las leyes
de trancito, avanzan asomándose por la puerta lateral gritando los barrios a
los que se dirigen, e incluso en muchos sitios se estacionan y no salen hasta
no completar el bus. Lo que produce situaciones muy bizarras. La gente que estaba en un bus
incompleto para salir, se aburría de esperar, y se cambiaban
a otro bus que prometía que ya estaba por salir. Solo cuando el mini
bus con 10 mini butacas, tenia dentro ya 15 personas, se dignaba a
salir a destino.
Todas estas situaciones se daban
por la falta de regulación del transporte publico,
ya que si bien hay una oferta fabulosa de transporte, la mayoría son truchos. Y muchos parecen no tener si quiera carné de
conducir, o por lo menos si es que lo tenían lo disimulaban muy bien. Ya es
un hecho de que no respeten los semáforos, las señales de trancito e incluso
a los policías. En un frente de un importante mercado estaba la parada de la
mayoría de estos mini buces, y estacionaban hasta
en séxtuple fila, y los policías que allí estaban
parecían dibujados, ya que nadie le daba ni la menor importancia a lo que
ellos le decían o le ordenaban. El trancito era una anarquía, en una rotonda
casi me pisa un vehiculo que circulaba en otra dirección, "el hijo de su
madre daba la vuelta a la rotonda al revés y pretendía pisarme si no me
corría" una locura. Tiahuanacu Además de todo este espectáculo,
y lo peculiar de la ciudad, fuimos a ver las ruinas arquiologuicas
de Tiahuanacu, donde se a descubierto solo el 20% de
los restos allí existentes, y alcanza para impresionar a cualquiera. En este
sitio Pre Inca, se demuestra el avance tecnológico, astronómico, cultural,
social que tenían estas personas que habitaron estas tierras ya hace mas de
1000 años. Allí hay una especie de sala en
la que hay aproximadamente 100 bustos en piedra que representan rasgos
Faciales de distintas etnias, se logra distinguir rasgos según se cree de gente de todos los continentes. Además
de esto hay construcciones majestuosas, con portales monolíticos, y
monumentos impresionantes. Pero lo que mas me sorprendió fueron unos bloques
de piedra inmensos. Tenían En una plaza ceremonial existen
unas caladuras en la piedra con forma de un oído. Que funciona como
altavoz para las ceremonias en la plaza.
El trabajo en la piedra de esta
civilización pre-hispánica es impresionante. Allí hay varios museos que exhiben una impresionante colección
arqueológica, y además cuentan con graficas que posicionan cronológicamente
este poblado como el resultante de varios pueblos anteriores, y este a su vez
fue asimilado por los incas. Tiahuanacu es sin duda el sitio
arqueológico más importante de Bolivia, y uno de los más
interesante de sur América. Copacabana Desde Pernoctamos y al día siguiente
por la mañana subimos un cerro cercano, desde donde además de tener una buena
vista panorámica de la ciudad, se encuentra una formación pétrea, que fue
llamada por el circulo hotelero de Copacabana como la orca inca, ya que tal
construcción simula ser una bancada desde la que se colgaba a los flojos,
mentirosos y a los ladrones. Si bien es cierto que los incas castigaban
severamente, y hasta con la muerte a los que cometían tales actos, no hay
registros de que esa formación allá sido utilizada con tal fin, y mucho menos
que los incas utilizaran el método de la orca. En realidad ni si quiera se
sabe para que se uso tales piedras. Se supone que algún sacerdote se subía
encima de la piedra superior la cual tiene unas partes sobresalientes, y
seguramente se utilizarían para marcar con su sombra las épocas de siembra, y
las estaciones del año, y esto funcionaria como un altar. Cada uno crea lo que quiera,
pero definitivamente es cualquier cosa menos una orca. No lejos de allí hay unas
cavernas en las que hay concavidades, se llenaban con agua y se usaban para ceremonias chamanicas, usando el agua a modo de bola de cristal.
También se supone que utilizaban el reflejo para observar el cielo. Nos
dijeron que sobre la costa del lago hay una piedra que tiene forma de sapo,
en la que realizaban los incas una ceremonia para solicitarles a los dioses que
les envíen lluvias cuando había sequía. Se dice que ponían un sapo dentro de
un poso con un poco de agua, y lo tapaban con una piedra, cuando al sapo se
le acababa el agua, y se moría empezaba a llover. Este ritual se llevo a cavo
hasta el presente, aunque últimamente no dejan que se muera el sapo. Es solo
para rememorar lo que hacían sus ancestros. Isla
del Sol Al medio día abordamos un
barquito de pasajeros y nos llevo a
Casi una hora de navegación más
tarde arribamos al puerto sur de la isla del sol, en el que muchos changuitos
nos ofrecían desde alojamientos, collares, y hasta su sonrisa para una
fotografía a cambio de alguna moneda. Tomamos una rica y calentita
sopa de verduras con mote y carne de llama, y nos alojamos en un hostal
cercano, con una buena vista del lago, y confortables camas. Realizamos una caminata hacia el
sur de la isla, pasando por unas bien restauradas ruinas incaicas llamadas el
templo del sol, situada en el extremo sur este de la isla, Este templo
era una compleja construcción
habitacional, seguramente destinada a sacerdotes o a otras personas con
jerarquía social, debido a que las pierdas de tal construcción encajaban
perfectamente la una con la otra, formando formidables muros de piedra
tallada. Esta construcción es similar en su estilo a la ciudad de Machu
Picchu y a otras ruinas incaicas de Perú. Es bueno aclarar que
definitivamente esta no era una casa de un campesino, ya que el tallado de
cada piedra del muro es un trabajo formidable, mientras que las casas de los
campesinos eran más sencillas, ya que los muros se construían apilando
piedras rusticas y no talladas. Ascendimos a lo alto de la isla
para observar el atardecer, y luego regresamos para el hostal, pero antes
cenamos una pizza en un comedero del lugar muy bien instalado en lo alto del
pueblecito isleño. Temprano nos levantamos,
observamos el amanecer y nos alistamos para realizar un trekking hasta la
punta norte de la isla por un sendero que pasa por diferentes sitios
arqueológicos. En dicho trekking de 5 horas visitamos antiguas casas de
campesinos y varias formaciones de piedras que parecían dispuestas
circularmente como para hacer de asientos en una ceremonia o una asamblea. Isla
de Desde
el puerto norte de la isla del sol partimos con un barquito para el lado del
extremo sur de la misma isla, para hacer transbordo
y llegar a Copacabana. el primer varquito
paso por
Este citio se encuentra en re-construccion,
pero asi i todo es fantastico
el acavado que tiene el encastre de piedra con
piedra en los muros, es de tal precicion, que dificilmente entraria una guilet en tales intersecciones. Este
tipo de construcción además de soportar sismos tiene una fortaleza
sorprendente, ya que entre piedra y piedra hay una concavidad tallada en cada
una para alojar piedras más pequeñas,
y que funcionen como intersección y que el muro no se desarme con la
primer sacudida. Cada piedra no esta pegada con la siguiente con ningún
pegamento, solo esta apoyada perfectamente. y eso es lo que mas sorprende. Este
tipo de trabajo se observa en la mayoría de los sitios arqueológicos Incas. |
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Puno |
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Continuamos camino hacia Puno en
donde realizamos dos excursiones, una hacia La civilización de los Uros es
bastante antigua, pero solo hace algo más de 600 años desarrollaron el
habitad artificial flotante que actualmente tienen en el lago Titicaca. Los
uros tienen a diferencia de las otras culturas Andinas pre hispánicas la
particularidad de que no solo se mantuvieron socialmente casi inalterados
hasta la actualidad, si no que también ellos viven en unas islas flotantes
dentro del lago Titicaca.
Estas islas los mantuvieron a salvo de las invasiones incaicas y españolas. Ya que ellos casi nunca amarraban cerca de la orilla, y cuando lo hacían era dentro de los juncales, y quedaban muy bien camuflados. El sistema de construcción de las islas flotantes como dije antes no es milenario, pero los mantuvo a salvo por cientos de años. La construcción de las islas es algo elaborado, consiste en cortar bloques grandes de raíces de juncos, y atar varios entre sí. Hasta conseguir una superficie que puede ser de un par de cientos de metros cuadrados. Usualmente cada isla pertenece a una familia, y cuando se separan, solo cortan la isla en dos, y amarran por separado. Estas islas no están completas solo con los bloques de raíces, si no que además se le agrega periódicamente sobre la superficie una capa de juncos, y esto hace que el piso baya siendo cada vez más grueso, pero a su vez hay un deterioro paulatino del piso, por lo que con el agregado permanente de mas material esto se compensa, y se consolida. Los uros viven principalmente de la pesca, últimamente también del turismo, vendiéndole artesanías, y recibiendo un par de veces a la semana turistas, y hasta a algunos los hospedan en las mullidas islas. Sus casas para no hacer menos también están construidas de junco, al igual que sus embarcaciones. Antiguamente estas embarcaciones eran realizadas juntando y atando bien apretado el junco, conformando una excelente embarcación, propulsada por el viento en las versiones de barcos más importantes. Los botes más pequeños usan una pala en la parte posterior, que moviéndola a modo de cola de pez se logra impulsar la pequeña embarcación. Actualmente se utiliza una fibra de nylon para armar y atar los juncos de las embarcaciones, pero se dice que antiguamente se utilizaban fibras vegetales, y tientos de cuero de llama. Los uros mantienen sorprendentemente su cultura a lo largo de muchísimo tiempo, si bien ya incorporaron algunas vestimentas modernas como puede ser un pantalón de jean o alguna camiseta, la mayoría utiliza vestimentas típicas, hechas a mano con telares rústicos. También se ven alguna que otra embarcación de madera o aluminio, pero son pocos los que la usan. Sus niños van al colegio que a propósito se encuentra flotando sobre una isla de junco, y aprenden ciencias, historia, lenguas, etc. Pero también les enseñan la lengua típica, la historia de su pueblo y sus costumbres, para perpetuar su cultura y lograr una inserción en el mundo moderno. A la vez que logran la sustentabilidad de sus costumbres. |
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Las Torres Funerarias. A una hora y media de viaje de Puno se encuentra el sitio arqueológico denominado '' Las Torres Funerarias''. Este sitio se encuentra enclavado en una península que está en un lago no muy grande. Se supone que se eligió este sitio como cementerio ya que brindaba una independencia geográfica del resto del territorio, y además es un lugar bellísimo. Estas tierras fueron utilizadas con tal fin por más de 2000 años. En los primeros momentos se solía realizar un hoyo y se acomodaban los restos en estas fosas, y se dejaba en tal lugar artilugios y bienes para que el finado tenga tales objetos y bienes en su siguiente vida, esto se mantuvo a lo largo del tiempo, lo que vario fue la construcción de las criptas. Estas primeras se le hacia un techo con madera dura, y piedra, quedando la cripta debajo del nivel de piso. A posterior se comenzó a realizar estas criptas sobre el nivel de tierra, apilando piedras alrededor del muerto, y terminando la construcción en forma de cúpula. Esto
fue evolucionando, y para la época de los incas ya eran inmensas torres de 12
o Lo que tienen de particular estas últimas construcciones, es su perfecto acabado con inmensas piedras de varias toneladas que conformaban el recubrimiento exterior. Es sorprendente el sistema de construcción utilizado, ya que estas estructuras son anti sísmicas, y perduraron allí paradas por más de 5 siglos. Si bien la principal esta medio caída. Esto fue un incidente natural bastante reciente, ocasionado por un rayo que golpeo la estructura demoliendo una tercera parte de esta inmensa torre funeraria. Este hecho sucedió a principio del 1900 aprox. Se ha intentado restaurar pero no existió en América del Sur la tecnología y los medios para lograrlo, por lo que es más sorprendente aun que esos ''indios'' como se los llama habitualmente, hayan logrado esta maravilla solo con sus manos, piedras y palos. (Es para pensarlo). Otra
particularidad de estas construcciones, desde las más precarias (de las que
están sobre la tierra), hasta las más modernas, es que todas tienen un pequeño
orificio por el cual caveria un niño, al ras del
piso, y todos estos huecos comunican con el interior de la cripta, y todas
apuntan hacia el Este (donde sale el sol, el Dios Inti) Trekking
Mollepata - Machu Picchu. Hacia el final de la calle Arcopata, en la ciudad de Cusco,
tome un taxi compartido hasta el pueblo de Mollepata,
por 15 soles, (los buses cuestan 10 soles, pero estos salen muy temprano 5am
o algo tarde 1 PM) Disponía
de una guía de viajes especificamente de trekking
en la que señala este trekking, (trekking in the
central andes, de la editorial Lonely Planet) este libro esta en ingles, y así y todo me fue de
mucha ayuda, ya que mi ingles es "so so"
me logro comunicar muy bien con personas de habla inglesa, aunque aun me falta aprender mucho. También
contaba con un mapa del trekking, el que si en partes tenia errores, ayudo
mucho. El
camino en su primera parte es para vehículos, hasta llegar a Soray Pampa. Aunque
yo comencé a caminar en el mismo pueblo de Mollepata,
al cabo de un par de horras de zigzagueante y empinado camino arribé a cruz
pata (creo que se llama así por que Llacta es
planicie elevada o cerro y en sima de está enclavada una cruz de madera por
lo que seria “el cerro de la cruz”) Era un bonito
sitio con una inmejorable vista de todo el valle. Si bien
era temprano acampe en dicho sitio, en el cual ya se encontraban un grupo de
20 locales, arrieros cocineros, guías, y ayudantes. Que preparaban el
campamento para unos 40 norteamericanos que venían caminando desde el pie del
cerro Salcantay. Después
me entere que eran un grupo de místicos que venían haciendo ceremonias por
todo el mundo, y en ese momento se encontraban allí. www.forthewind.org Conversando
con alguno de ellos me invitaron a su ceremonia principal que realizarían con
tres chamanes locales. Fue algo muy loco, por que traducían del quechua que
hablaban los chamanes directo a un ingles muy cerrado y rápido el cual me
entendía parcialmente, por lo que me quedaron muchas dudas sobre de que se
trato la ceremonia.
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Trekking Mollepata - Machu Picchu.
Hacia el final de la calle Arcopata, en la ciudad de Cusco, tome un taxi compartido hasta el pueblo de Mollepata, por 15 soles, (los buses cuestan 10 soles, pero estos salen muy temprano 5am o algo tarde 1 PM) Disponía de una guía de viajes especifica de trekking, en la que señala este trekking, (trekking in the central andes, de la editorial Lonely Planet) este libro esta en ingles, y así y todo me fue de mucha ayuda, ya que mi ingles es "so so" me logro comunicar muy bien con personas de habla inglesa, aunque aun me falta aprender mucho. También contaba con un mapa del trekking, el que en partes tenia pequeños errores, pero así y todo me ayudo mucho. El camino en su primera parte es para vehículos, hasta llegar a Soray Pampa. Aunque yo comencé a caminar en el mismo pueblo de Mollepata. Al cabo de un par de horras de zigzagueante y empinado camino arribé a Cruz Pata 3269 msnm (creo que se llama así por que pata es planicie elevada o cerro y en sima de está enclavada una cruz de madera por lo que seria “el cerro de la cruz”) Era un bonito sitio con una inmejorable vista de todo el valle. Si bien era temprano acampe en dicho sitio, en el cual ya se encontraban un grupo de 20 locales, arrieros cocineros, guías, y ayudantes. Que preparaban el campamento para unos 40 norteamericanos que venían caminando desde el pie del cerro Salcantay. Después me entere que eran un grupo de místicos que venían haciendo ceremonias por todo el mundo, y en ese momento se encontraban allí. Su sitio Web es algo como “forthewind.org”. Conversando con alguno de ellos me invitaron a su ceremonia principal que realizarían con tres chamanes locales. Fue algo muy loco, por que traducían del quechua que hablaban los chamanes, directo a un ingles muy cerrado y rápido el cual entendía parcialmente, por lo que me quedaron muchas dudas sobre de que se trato la ceremonia. Pero sin dudas que fue una pintoresca experiencia. Al día siguiente comencé mi aproximación al Salcantay, y acampe en su base después de marchar todo el día con partes en subida pronunciada. En Soray Pampa 3921msnm había una pequeña proveeduría, en la que compre una refresco y una latita de de comida.
A pocos Km. acampe pero antes subí un desnivel interesante con lo que acumule en el día un desnivel de 908m. Termine ese día muy cansado en la planicie de SalcantayPampa 4177msnm. Con las pocas energías que tenia me prepare la cena y me fui a dormir. Es bueno aclarar que en estos lugares es poco común que la gente lleve todo su equipo a cuestas, usualmente arriendan porteadores y mulas con sus correspondientes arrieros para llevar el equipo. La mayoría incluso va en grupos con guía y cocinero. Por lo que tienen la situación mucho mas acomodada. El Trekking si bien en su mayor parte tiene la senda muy marcada, hay partes que prestan a la confusión, ya que hay múltiples vías posibles, o la huella desaparece por completo. Por esto no esta mal que las personas con poca experiencia contraten guías locales.
Al día sig. Después de un reparador sueño comencé la tarea del último rempujón hasta el abra del Salcantay 4662 msnm con un interesante ritmo y luego de un esfuerzo sostenido llegue! El cerro salcantay con sus 6254 m es uno de los cerros más bonitos que conocí hasta ahora, esta mayormente cubierto de hielo y nieve, y es imponente, sobre todo por ser uno de los más importantes del país. Aun más si uno lo mira como yo, desde la propia base. Ascendí 441 m llegando hasta el abra con algunas nubes que impedían ver el sendero, por suerte mas abajo ya no había tantas a nivel de piso pero estas comenzaron a descargar su agua. Acomode el equipo mientras almorzaba, y continué camino bajando 1349m bajo la lluvia de la tupida selva peruana. Al llegar al los 3294 msnm encontré un quincho en donde arme carpa. Y en la casa del camping los andenes me invitaron a cenar Cuy, un roedor en estofado, el cuy sirve de de base para varios platos típicos. Es como un cobayo o un chanchito de la india, el cual realiza in sonido agudo que seria justamente “cuy”. Escuche que ya los bichos estos eran criados por los incas, y al parecer se conserva la costumbre. Por lo que me decían la mayoría de la gente los cría en sus propias cocinas, para que estén calentitos, y a salvo de los depredadores, y lejos del alcance de los perros de la flia. Este día si bien pare temprano por la lluvia y me fui a dormir de la misma manera, pude dormir poco, ya que como a las 3 AM comenzaron a caer muchos arrieros y porteadores y comenzaron una especie de fiesta, la que preferí ignorar poniéndome tapones de espuma en los oídos, aunque así y todo no logre un sueño parejo hasta que se fueron a las 6 AM, Al haber pasado la noche de lluvia debajo del quincho no tarde demasiado en desarmar la carpa y alistarme. Compartí mi desayuno con la familia del camping, y continué bajando con el objetivo de llegar a la playa en ese mismo día. Con 19 Km. y bajando 1190 m de desnivel llegue al poblado pasando por interesantes parajes selváticos, vadeando ríos, arroyos, y caminando extensas zonas por empinadas laderas. Arme carpa en el fondo de la casa de unos pobladores que tenían almacén en el que cene un plato típico basado en arroz, carne de pollo y papas. Los niños del lugar no dejaban de acosarme en busca de algunas pocas chuchearías que aun me quedaban para repartir entre ellos. Y otra ves desde las 3 a las 6 AM hubo fiesta de los faking porteadores. Averigüe como seguía el camino, aunque en aquel pueblo tenia la opción de tomar un transporte y hacer combinación para llegar a Aguas Calientes. Continué con mi caminata por un camino inca real que daba al importante yacimiento arqueológico de Llactapata al otro lado del cerro. Ese camino fue duro de subir, ya que tuve que subir 760 m y caminar todo el día con un calor muy importante. Luego de la sima, a los pocos minutos se comenzó a ver a lo lejos entre la hojas y llanas de la densa selva, el valle y el Machu Picchu, la emoción fue mas grande de lo que me la imaginaba, ya que fue un esfuerzo muy grande llegar hasta allí y ver algo mas vello de lo que me hubiera imaginado. Ese sector de montañas cubierto de tupidamente de selva, y con nubes por debajo de la cima de los cerros fue bellísimo de contemplar, y se fue mostrando muy de a poco, para cuando llegué a llactapata, me sorprendí doblemente, no solo se dejaba ver majestuosamente el la afamada ciudad Inca, y todos los cerros coronados con nubes, desde aquella planicie en lo alto, si no que también descubrí para mi sorpresa un interesante yacimiento que me sorprendió cuando salí de la selva a esta pequeña planicie. Su construcción era impecable. Paresia un templo ceremonial, o algo muy importante, ya que el encastre ce cada una de sus piedras era perfecto. Y paresia estratégicamente instalado para ver desde lo alto el la ciudadela de Machu Picchu. Pensé por un momento en quedarme allí pero no tenia agua suficiente. Busque en la zona pero no halle, y decidí contemplar allí el atardecer y bajar unos minutos mas hasta llegar al camping. Donde tenían una vista igualmente excelente del lugar, y vendían refrescos y comidas a un precio moderado. Esta noche cene otra ves Cuy pero frito y con otra especie de papas. Lo particular fue que cuando fui a cenar a su cocina ellos criaban a los Cuy en la cocina pero en este caso los tenían sueltos, por lo que estos bichos corrían por todo el lugar. Alguno se divertía mascando mis cordones, o mi pantalón, parecían bichos muy simpáticos, los había de muchos colores, e incluso había un macho muy grande que era totalmente lanudo, parecía una bola de pelos con patas.
Por la mañana me costo bastante irme de aquel bellísimo lugar. Rápidamente descendí los 890m llegando a la hidroeléctrica. Por el camino encontré a un local que por algo más de un sol me vendió varias frutas llamadas granadina o moco, la cual no había probado nunca antes, pero me resulto muy rica. Me dijo que crece únicamente en ciertos microclimas. Y que es rara y en las ciudades es bastante cara. Era como una granada en su aspecto pero contenía algo raro adentro que paresia huevos de rana, diciéndolo así sonaría que fuese un asco, pero era realmente rica. En la estación de tren que esta cerca de la hidro, me dijeron que el tren costaba como 80 soles y que eran 11 Km. hasta a ciudad de aguas calientes, por lo que decidí caminar. Llegué por la tardecita al camping municipal, y acampe. Di una vuelta por la trampa para turistas, digo “aguas calientes”. Y solo gaste en un licuado de frutas 3,5 soles y el resto me pareció todo una autentica estafa. Un agua que normalmente sale 0,75 soles, aquí costaba 10, y el cambio de moneda no se queda atrás, ya que la comisión rondaba el 45%. Cuando normalmente esta entre el 1 y el 3%. Buscando encontré una feria en donde comen los locales, que tenia precios moderados.
4:15 AM me desperté para salir a las 4:45 para subir el cerro de Machu Picchu. Ya sin mi pesada mochila de 21 kg en la espalda, prácticamente corriendo subí los 500 m de desnivel llegando en 45 minutos, cuando solo había algo menos se 10 m de cola. Un rato después abrieron las puertas y accedí a la ciudadela.
Sin mayores comentarios solo me remitiré a decirles que tienen que ir a este vendito lugar.
Me dirigí a las puertas del Huayna Picchu, y como a las 8am nos dejaron acceder. Primero subí al pequeño cerro que esta a la entrada para observar el amanecer desde su sima. Iluminándome el sol en la cima de aquel cerro como lo hacían lo hace siglos con los antiguos habitantes en sus ceremonias sagradas. Luego de esta grandiosa experiencia camine hasta el templo de la luna en Huayna Picchu, y desayune con unas barritas, de allí fui a la gran caverna, y continué paseando todo el día por la ciudadela, descendiendo por la tarde, y volviendo a la Hidro por la noche. Dejando atrás uno de los lugares mas impactantes del mundo.
Al siguiente día, y después de un complicado viaje arribe a cusco, tome el resto de mi equipaje, y pasee durante una jornada más por el Cusco.
Nazca
Tome por la noche un bus a Nazca, y por la mañana siguiente ya estaba caminando por sus calles. Tuve algunas dificultades con el cambio de divisas, pero logre un giro desde argentina que soluciono el problema. En una excursión a Chacuila donde hay ene. Medio del desierto tumbas subterráneas que fueron destapadas y se encuentran a cielo abierto, en las que se hallan momias milenarias, con un increíble estado de conservación. Esto es gracias al clima del desierto. Por la tarde realice un sobrevuelo en un pequeño sesna de las Líneas de Nazca, lo cual bien vale la pena.
El Inti Raymi
Regrese a Cusco para el 24 de junio fecha en la que se realiza el Inti Raymi “Fiesta del Sol” Justo en el Solsticio de Invierno, en la ciudad capital del antiguo Imperio del Sol. Esta fiesta fu rescatada en la recientemente, y tiene un valor social y cultural muy importante, ya que se renuevan los aires, y se exponen los valores esenciales para el bienestar del pueblo, a la ves que se genera importantísimos aportes al mantenimiento de las costumbres y se el pueblo obtiene beneficios aparejados al advenimiento de un creciente caudal de turistas a tal festejo. Esta fiesta inicia con la presentación del Inca y del advenimiento de representantes de los pueblos de los cuatro vientos, que viajan especialmente a este festejo, con sus vestimentas típicas. Sorprende la cantidad de artistas en escena que representan esta puesta, ya que a mi parecer eran casi 1000. Vestidos coloridamente, y realizando bailes en cada oportunidad. En el desfile que se realiza en la Plaza de A mas pasan todos los actores y luego se arma una puesta en escena muy pintoresca llena de bailes típicos de cada pueblo. Desde allí se va a un sitio arqueológico llamado Sacsayhuamán en donde se realiza la puesta final y se rinde tributo al sol con un sacrificio de una llama Negra, luego se lee el color del corazón de la llama, y se dice como va a ser el año venidero, ya que para los incas el año empezaba en esa fecha. Y finalmente rezan masivamente al sol. A este festejo acuden personas desde todas las partes del país por miles, y turistas de muchos países. En la ceremonia de Sacsayhuamán tuve la suerte de estar al lado de una lugareña que me tradujo del quechua lo que iban diciendo, y fue un festejo hermoso. Ese mismo día comencé el regreso a casa, llegando a la plata el día 27 a las 22 hs.
¡Disculpen la demora de la segunda parte!, y ¡espero que les guste! Atentamente
Luis Nazareno Cribellati E-mail: cribellati@hotmail.com Web Personal: www.cicloviajes.com Cel: (0221)15-555-8917
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